Соблазны для туристов: самые удивительные места Европы  (1)

Мон-Сен-Мишель или гора Архангела Михаила — это небольшой скалистый остров-крепость, на северо-западном побережье Франции в Нормандии, в 400 км от Парижа. Французы считают Мон-Сен-Мишель и его залив "восьмым чудом света", а европейцы — "чудом Западной Европы". Аббатство привлекает туристов всего мира, как живая легенда: библейское сражение Архангела Михаила с Сатаной в образе дракона завершилось, по преданию, именно здесь.

В 1874 остров был признан историческим памятником, а с 1979 — признан ЮНЕСКО как памятник мирового наследия. Остров-замок Мон Сен-Мишель стал прообразом крепости Минас-Тирит в популярном фильме "Властелин Колец".

Этот остров единственный обитаемый из трех островов бухты Сен-Мишель. На острове построен город, который существует с 709 года. В настоящее время насчитывает около сотни жителей. В 1879 году остров связали с материком двухкилометровой дамбой.

Гора Мон-Сен-Мишель — это гранитное образование диаметром 930 м и высотой 92 м в устье реки Кюснон. Каждые 24 часа 50 минут в бухте наблюдаются приливы и отливы — самые сильные в Европе. Вода может отходить от Сен-Мишеля на 18 км, и распространяться до 20 км вглубь побережья. В прилив остров полностью окружен водой, а в отлив гору окружают пески. Высота прилива достигает 14 метров.

Есть две версии происхождения острова. Первая говорит о том, что в начале VIII века после сильного шторма в этой части Ла-Манша изменилась береговая линия. Часть прибрежных лугов и лесов скрылась под водой и затем была занесена песками, а два скалистых холма стали островами. По второй версии эти скалы притащили в море гиганты — родители Гаргантюа, но они утомились и бросили эти камни недалеко от берега.

В 10-м веке на горе развели бурную деятельность монахи из Сен-Вандрия. Вскоре скала на острове Мон-Сен-Мишель стала известным местом паломничества: на горе появилась романская церковь с монастырем. Во времена Столетней войны здесь были возведены крепостные сооружения, которые помогли населению пережить осаду в 30 лет. Но в 1792 году войска выгнали последних монахов, а территорию превратили в тюрьму, которую в народе прозвали — "провинциальная Бастилия". Теперь Мон-Сен-Мишель отреставрирован, на вершине башни установлена позолоченная статуя Архангела Михаила.

Аббатство Мон-Сен-Мишель — место паломничества христиан всей западной Европы. Во Франции Мон-Сен-Мишель уступает в популярности только Эйфелевой башне и Версалю. Вход в замок начинается с Королевских ворот. Откуда в глубь острова проложена одна лишь улица — Grande Rue. На ней расположены дома XV-XVI веков. В наши дни здесь можно увидеть кафе, рестораны, гостиницы и палатки с сувенирами.

К самой крепости на скале во время приливов можно добраться только на лодках. В прилив вода прибывает со скоростью лошади в галопе — 20 километров в час. В отлив можно пройти посуху, не замочив ног.

Когда наступает отлив, можно обойти кругом гору Сен-Мишель, но при этом нужно соблюдать осторожность и не стоит далеко удаляться от подножия горы: велика вероятность попасть в зыбучие пески.

В наше время Мон Сен-Мишель становится островом только 2 раза в год. Происходит это из-за того, что за последние века море отошло — сейчас большую часть времени замок окружен песками, но дважды в год (во время осеннего и весеннего равноденствий) во время сильных приливов он становится островом.

Венген расположен высоко над равниной Лаутербруннен на высоте 1274 метра и является одной из самых живописных горнолыжных станций Швейцарии. Для тех, кто хочет увидеть сразу три жемчужины Бернер Оберланд (Бернские Альпы) — Айгер, Юнгфрау, Монк — этот регион является идеальным местом для спорта и отдыха.

Почти нетронутый цивилизацией ландшафт пронизан железнодорожной линией "Юнгфрау". Она проходит в виде тоннеля через горный массив трех гор. Этот шедевр инженерного творчества был построен в 1912 году. Длина тоннеля 7 километров, он ведет к самой высокой станции — Юнгфрауйох на высоте 3454 метров, который считается вершиной Европы.

Венген впервые упомянут в исторических документах в 1268 году. Первые туристы попали в Венген в XVIII веке. В 1890 году была построена железная дорога, в те времена — самое современное транспортное средство, а до наших дней — единственное. Автомобильной дороги и автомобилей здесь нет до сих пор: гостей по отелям разводят маленькие электромобили.

Сейчас Венген представляет собой типичную альпийскую деревню с колоритными шале и разбросанными по всему склону многочисленными "летними квартирами". На протяжении веков люди приходят к Кригслох (пещере войны), предсказывающей начало войны.

В регионе Юнгфрау — 200 км маркированных горнолыжных трасс, 45 подъемников. Профессиональная школа по обучению катанию на лыжах предлагает обучение индивидуально и в группах.

Из Венгена пешком за три часа можно дойти до Мэннлихена и Кляйне-Шайдега. Но на дорогу в Мэннлихен часто опускается густой туман, сводящий видимость на узкой и обрывистой тропе к нулю, в этом случае главное не впадать в панику.

Первые письменные сведения о поселке появились в 1311 году. Халльштатт находится неподалеку от Зальцбурга в горном массиве Дахштайн, на берегу озера с чистейшей водой и в окружении зелени. Рельеф местности, привел к оригинальной многоуровневой архитектуре, которая придает городку неповторимый уникальный облик, хотя сами шале сделаны достаточно традиционно. В Халльштатт разрешен въезд автомобилей только его жителям.

Первые доказательства присутствия человека в районе поселения Халльштатт датируются XII веком до нашей эпохи. Именно к такому возрасту можно отнести людские кости, найденные учеными в пещере медведя, которые они отнесли к периоду неолита.

В 2004 году в городке была обнаружена старейшая в мире деревянная лестница, которая пролежала в земле более 3500 лет. Благодаря высокой концентрации соли в породе, она не подверглась процессам гниения.

До XIX века в Халльштатт не существовало прямой дороги: в него можно было попасть только по узкой тропинке, или переплыв через озеро на лодке. А в наши дни проще всего добираться в Халльштатт из Зальцбурга. Дорога займет около полутора часов. Из Зальцбурга ходят как автобусы, так и скорые поезда.

Халльштатт имеет только две улицы (проехать на машине можно только по одной из них) и центральную рыночную площадь. В Гальштате поражают больше не древние исторические ценности, а ощущение небывалой оторванности от цивилизации и умиротворенности, царящей в этом месте. В летнее время город лучше посещать утром или вечером, когда нет толп туристов. Как правило, туристы прибывают в город на пару часов, чтобы посетить музей, соляные шахты и костницу.

Халльштатт не является самым маленьким в мире поселением, но его жители всерьез озабочены проблемами нехватки жилого места. Дома в городке расположены в несколько ярусов. Причем вторая линия домов начинается прямо с уровня крыш первой линии.

Развитие поселения сдерживается ограниченной территорией между озером и скалами. По этой причине в Халльштатте существует острый дефицит земли, в том числе кладбищенской. Каждые десять лет кости покойников извлекаются из земли, отбеливаются, расписываются (на них наносят указание на имя, профессию, орнамент и дату смерти покойника) и отправляются на хранение в костницу Бин-Хаус в готической часовне церкви Святого Михаила. Традиция зародилась в 18-м веке, сегодня в Бин-Хаусе хранится более 1200 расписных черепов. А на освободившемся месте осуществляются новые захоронения.

С давних времен жители этих мест занимались добычей каменной соли. Когда-то на этих местах плескались воды соленого моря, после чего тут и образовались огромные соляные отложения. Геологические изменения земли привели к тому, что море ушло, но запасы соли оказались скрытыми под толстым слоем земной породы. Однажды гора раскололась на две половины, обнажив людям свои соляные сокровища. С тех пор не прекращается добыча этого минерала.

Соляные копи Халльштатта — древнейшие в мире, разрабатываются вот уже три тысячи лет. C 1595 года растворенная соль по старейшему в мире трубопроводу доставляется в Эбензее в 40 км от Халльштатта. Если до середины средневековья соль добывали, вырубая ее блоками из сухой породы, то впоследствии перешли на влажный метод, с помощью воды. На сегодняшний день самым прогрессивным методом добычи соли является способ бурения.

Соляные шахты расположены непосредственно над городком. Туристы могут спуститься вниз по специальным деревянным желобам, которые древние шахтеры использовали в качестве средства передвижения. Спустившись по второму, самому длинному в Европе, вы окажетесь на берегу подземного соленого озера. Самой красивой и привлекательной является ледяная пещера Rieseneishohle. Ее первая часть — зал сталактитов, вторая — Собор Короля Артура, где разрушительное действие воды создало огромную арку.

Чинкве-Терре не является типичным курортом, наоборот, это излюбленный уголок самих итальянцев для проведения тихого отдыха. Быт здешних поселений практически не изменился с давних времен. В некоторых деревнях до сих пор сохранились древние сооружения пиратов.

В Чинкве-Терре можно полюбоваться различными соборами, которые выполнены в готическом стиле и в барокко. Имеющиеся населенные пункты в этих окрестностях возникли еще в XI веке. Все коммуны строились много веков назад, а вследствие нехватки места на скалах домики изначально возводились 4-5-этажные, так что сегодня туристам сдаются целые этажи.

Самый красивый из пяти поселков — Вернацца, население которого составляет 1000 человек, все домики в нем одноэтажные. Вернацца при своем небольшом размере выглядит наиболее органично на фоне лазурных вод и зеленых скал по-сравнению с остальными четырьмя коммунами

Поселок Манарола имеет население 450 человек, а его название стало визитной карточкой Чинкве-Терре. Манарола является и самым старинным городком чинкветерской пятерки.

Самый маленький город-поселок — Корнилья, имеет население всего 245 человек. Он разместился выше всех, на уровне 80 метров над уровнем моря. Корнилья может гордиться своей живописной местностью вместе с красивыми узкими улицами, которые так привлекают туристов.

Монтероссо — единственный из пяти поселков, в котором разрешено передвижение на автомобилях. Его население 1500 человек. Монтерессо имеет самые лучшие пляжи.

Риомаджоре — самое большое поселение из остальных, население — 1750 жителей. Коммуна не уступает своим соседям ни в цветовой гамме фасадов, ни в узости улочек, ни во вкусе вина и местной кухни. Здесь есть небольшой пляж и гавань, а также маленький порт. Манаролу и Риомаджоре соединяет между собой тихая и романтичная Виа-дель-Амор — Дорога Любви.

Въезд на территорию заповедника Чинкве-Терре на автотранспорте запрещен: здесь ходят безвредные экологически чистые автобусы и маленькие поезда. По Лазурной тропе все пять коммун можно обойти пешком за 4-5 часов.

Живописные виды Ойя заработали ему хорошую славу среди художников и туристов. Город является излюбленным местом местных кинорежиссеров, которые часто приезжают сюда снимать телесериалы.

Городок Ойя — жемчужина острова Санторини, где можно ощутить дух исчезнувшей цивилизации. Добраться до Санторини проще всего по Эгейскому морю, зафрахтовав небольшую яхту, либо выбрав организованную экскурсию. Еще подплывая к острову, в глаза бросаются кроваво-красные скалы, а над ними на ступенчатых террасах расположены белоснежные дома, связанные между собою пешеходными тропами.

Городок Ойя знаменит благодаря необычной архитектуре. Вдоль склона дома построены из вулканических пород: подобных материалов на острове в избытке из-за извержения вулкана, произошедшего сотни лет назад. Выкрашенные в традиционный для Греции белый цвет видимые части зданий создают прекрасную панораму города, которой можно насладиться с моря.

Ойя известен своей живописной архитектурой, которая осталась городу в наследство от венецианского господства над островом. Среди белых построек старого поселения, где нет места ни автомобилям, ни промышленным предприятиям, выделяются средневековые здания в венецианском стиле и старинные дома, некогда принадлежавшие мореплавателям (Ойю нередко называют "Городом капитанов"). Кстати, в законе прописана защита архитектурной жемчужины от последствий модернизации и урбанизации, портящих общий вид города, например, электрические провода на улицах.

Главная достопримечательность городка — старинные ветряные мельницы, напоминающие белые башни с огромными деревянными лопастями, которые начинают вращаться от дуновения даже легкого ветерка. Среди узеньких улочек находятся отели с собственными миниатюрными бассейнами, греческие таверны и кафе, а со ступенчатых террас стоит полюбоваться видами Эгейского моря.

Рейне начинает свою историю с 1743 года. Компактный поселок расположен под горами вокруг фьорда. Идиллическая деревушка, словно сошедшая с открытки, ежегодно привлекает тысячи туристов, стекающих со всего света, чтобы полюбоваться на природные красоты. Особенно потрясающе рыбацкое поселение выглядит после метелей зимой, когда свежий снег покрывает горы, или в голубой час — сразу перед рассветом или закатом.

Лофотенские острова — архипелаг, состоящий из нескольких крупных и множества мелких скалистых островов, которые омываются студеным Норвежским морем. Западные Лофотены стоит посетить, чтобы увидеть драматические пейзажи и ощутить суровую северную природу.

Деревня Рейне — самый фотографируемый объект Лофотенских островов, признанный также самым красивым местом Норвегии. Бушующее и с шумом разбивающееся о прибрежные скалы море, колоритные рыбацкие домики на сваях "рюрбю", извилистые узкие дорожки идущие вдоль стены из гор — все это можно увидеть только на западных Лофотенах.