"А-а, в Грецию едешь?" - спрашивали вполне образованные знакомые, узнав о моей поездке на остров Гомера. И я гомерически хохотала, показывая на кружочек в гугл-мапе. Один из осколков затонувшей Атлантиды и последняя суша на пути Колумба в Индию-Америку. Остров "вечной весны" (18-25 градусов круглый год) с вулканическими пляжами и дельфинами по периметру и заросшими мхами лавровыми лесами в центре, с истекающими медовым соком пальмами и не ведающими спешки жителями, которые общаются между собой с помощью особого свиста. В общем, Ла Гомера - это Испания, самый экзотический Канарский остров.
Считается, что именно на этом острове в сентябре 1492 года сделал последнюю остановку Колумб перед отбытием за океан — в Индию, оказавшуюся Америкой. Местная легенда настаивает, что мореплаватель времени даром не терял — днем чинил корабли, на ночь - молился (церковь сохранилась), а под луной предавался любовным утехам со вдовой местного губернатора Беатрисой де Бобадильей (дом Casa Colon - сберегли).
Видео Deutsche Welle
Испанский свист
С появлением автомобилей и телефонов надобность в таком общении отпала, свист начал забываться. Вовремя спохватившись об утрачиваемом наследии, жители Ла Гомера стали обучать языку свиста в общеобразовательных школах. Последних 14 лет это — обязательный предмет. Что впечатляет, свист кодирует в себе звуки, поэтому транслировать с его помощью можно сообщения на любых языках, что нам успешно продемонстировали две свистуньи из городка Агуло. Спрятанную шляпу они находили по указаниям на испанском и на английском с равным успехом.
К слову, начальные школы (до 10 лет) на Ла Гомере есть в каждом поселении, а вот основное и среднее образование можно получить или в Сан-Себастьяно, или на Тенерифе, куда на всю неделю отправляются жить дети со всех окрестностей.
Колумб и какашки
"Честно говоря, на Канарах нет ничего местного — только вулканы. Остальное привезли", - смеется руководитель местного археологического музея Хуан Карлос. Буквально одержимый родными краями ученый восемь лет назад пережил катарсис, обнаружив в глубинах острова пещеру с доисторческими письменами. До сих пор подобное находили только на других островах. Древняя грамота расшифрована на 70%.
Местные жители до сих пор существенно отличаются от материковых испанцев — генетические анализы показывают, существенные примеси берберских кровей. Поскольку остров небольшой, слишком тесные родственные связи в старые времена регулировали обязательными браками людей из одной части острова на другой. Сейчас с усилением кровей успешно справляются за счет приезжих жен и мужей.
Когда вести о проявленной жестокости дошли до Мадрида, правителя отозвали и посадили в тюрьму, остатки мятежников выпустили, а роковой красавице удалось избежать наказания…
Доисторические леса
Шаг в сторону — расстрел, шутливо предупредила нас гид Монце. На самом деле, запрет очень серьезный. Нет, в лавровых лесах Национального парка Гарахонай не водится медведей и волков, там даже змей нет — на Ла Гомера исключительно мирная живность.
В общем, никаких поисков цветов папоротников и сборов боровиков. Притом что свой Лиго с прыганьем через костры здесь есть — 24 марта, ночь святого Марко. Каждый лавровый листочек — под защитой ЮНЕСКО. Ну разве что повезет найти сломавшуюся веточку и рассмотреть поближе "гланды" лаврового листа, источающие тонкий аромат свежести. Хайкинг — одно из любимых занятий как местных жителей, так и посетителей острова Ла Гомера. К их ногам — более 30 троп разной сложности. С палками и без. С ночевками и без.
Востребованная опция заповедника Гарахонай — наблюдение за птицами. Для такого неспешного дела приспособлено специальное помещение с застекленной стеной перед местом водопоя. Неподалеку — поляна для пикников, овеянная страшными легендами про слеты местных ведьм. Впрочем, мистика гомерических рассказчиков — детский лепет, по сравнению с ощущениями, когда облака над смотровой площадкой вдруг раздвинутся и на зеленую долину упадет яркий луч. Ощущение такое, что и Там время от времени не могут налюбоваться творением.
Погоня за голубым китом
Погружаясь на небольшой прогулочный кораблик Tina, волновались — жаждут ли киты и дельфины встречи с гостями из Латвии. Штатная биолог-океанолог Улла успокаивала: опытный капитан Хосе Мигель знает, где искать морских млекопитающих. На прошлой неделе умудрился даже нагнать голубого кита, которого до того четыре года не встречали. А китов-пилотов — известных позеров перед камерами - он почти гарантирует.
Логика наблюдателя за китами проста: если над океаном кружат средиземноморские буревестники - значит, в воде - стая рыб. А где рыба, там и киты с дельфинами. Голубой экзот все же решил избежать публикации в латвийских СМИ, зато совсем близко подплыли фыркающие как старые паровозы бутылконосые дельфины. А следом за ними подтянулись и те самые бравые пилоты. Счастье есть. Можно и поесть.
Повседневная гомерическая еда — еще проще. В основе главной линейки блюд — от супа до десерта — гофио, мука из молотых кукурузных хлопьев. Она в разбавленном виде составляет основу супа, разведенную бульоном ее едят с вареным мясом (эскальдон) или овощами, из нее делают крокеты, ее взбивают со сливками на десерт.
Третье must-have на гомерических столах — мохо, местный аналог "песто". Красный - из вяленых помидоров с чесноком и травами, зеленый — на основе кинзы. Еще одна традиционная острая закуска - Альмогроте из козьего сыра, обжаренных помидоров и специй.
Хочу быть гомерическим дворником!
Ла Гомера заметно отличается от островов-великанов - Тенерифе и Гран-Канарии - нацеленных на работу с полчищами приезжих (туристов и тех, что на подольше) и оснащенных полным набором сервисов (от аквапарков до коворкингов),
Что, где почем?
Цены на паром норвежской компании Fred Olsen с Тенерифе — 86 евро до Ла Гомера и обратно. Это для туристов, для местных жителей правительство Испании делает скидку 75%, как и на полеты в материковую Испанию.
Аренда машины — 30-35 евро в сутки.
Дневной тур с Тенерифе — от 90 евро.
Единственное гольф-поле принадлежит 4-звездочному отелю Jardin Tecina — двухместный номер на двоих с завтраком на два дня — 300 евро.